Parque nacional Uluṟu-Kata Tjuṯa

Historia

Mitos de la creación

Los trabajos arqueológicos realizados cerca de Uluṟu han demostrado que la gente ha estado en la zona durante al menos 22.000 años. Probablemente entraban y salían de la zona en función de la cantidad de comida y agua que había. La gente empezó a vivir en la zona todo el año hace unos 10.000 años. Los nativos de Aṉangu eran cazadores-recolectores. Vivían en pequeños grupos nómadas. Las agrupaciones se basaban en el suministro de agua y alimentos en su zona (ngura).

Los aṉangu creen que Uluṟu y Kata Tjuṯa fueron creados por espíritus ancestrales (tjukuritja o waparitja). Esto forma parte de su historia de creación, conocida como tjukurpa (el "tiempo del sueño"). Según la leyenda, el mundo estaba antes en blanco y sin rasgos, hasta que llegaron los seres creadores. Recorrieron la tierra y crearon las rocas, los ríos, los árboles, todos los seres vivos y el paisaje tal y como se ve hoy.

Los aṉangu creen que estos espíritus siguen viviendo en la tierra. Cada conjunto de rocas representa un espíritu ancestral diferente. Los aṉangu se comunican (escuchan y sienten) con los espíritus tocando la roca. Lo hacen para pedir bendiciones o que les guíen en algo. Se dice que muchos espíritus, como el kaḻaya (emú), el liru (serpiente venenosa), el lungkaṯa (lagarto) y el luuṉpa (martín pescador), viajan por el parque. Otros espíritus sólo permanecen en una zona, como kuniya, una pitón que vive en las rocas de Uluṟu. Se dice que el gran rey serpiente llamado wanambi vive en la cima de Kata Tjuṯa.

Hay diferentes historias sobre el origen de Uluṟu. Una dice que surgió tras una gran batalla entre espíritus ancestrales. La historia cuenta que tras la muerte de muchos espíritus, la tierra se levantó triste, convirtiéndose en Uluṟu. Otra leyenda cuenta que los dos espíritus serpientes kuniya y liru se enfrentaron allí en muchas guerras, poniendo las grietas y cicatrices en la roca. Se dice que Kata Tjuṯa da conocimientos que se consideran muy poderosos y peligrosos. Sólo pueden conocerlo los hombres que han pasado por la iniciación. Así que las historias sobre la creación de esta roca son un secreto. La idea común que subyace a todas estas historias de creación es que lugares como Uluṟu son pruebas físicas de las actividades de seres ancestrales.

Los aṉangu creen que descienden directamente de estos seres ancestrales. Creen que sus antepasados viven dentro de la tierra. Por ello, muchos lugares del parque son sagrados. Están vinculados a la tierra en una especie de parentesco, porque el principio fundamental de la tjukurpa es que las personas y la tierra están conectadas. La tjukurpa es una tradición oral (no escrita). Constituye el sistema de creencias, el código moral y el código legal de los Aṉangu. Se transmite a través de cuentos, canciones, danzas y arte.

Llegada de los ingleses

Los europeos llegaron al desierto occidental de Australia en la década de 1870. Llegaron en expediciones mientras se realizaba la línea telegráfica por tierra. El primer explorador europeo de la zona fue Ernest Giles. En 1872, Giles divisó Kata Tjuṯa desde Kings Canyon y lo llamó "Monte Olga", en honor a la reina Olga de Württemberg. Sin embargo, no pudo llegar a él porque su camino estaba bloqueado por el lago Amadeus. Al año siguiente, otro explorador llamado William Gosse llegó a Uluṟu y lo llamó "Ayers Rock" en honor a Sir Henry Ayers. En los años siguientes, más personas exploraron la zona en busca de tierras que pudieran utilizar para la cría de ganado. Finalmente se marcharon porque la tierra era demasiado seca. Los nativos Aṉangu no habían tenido mucho contacto con estos exploradores, y muy pocos blancos visitaron la zona después de esto.

En marzo de 1920, la zona se convirtió en una reserva aborigen, llamada Reserva Petermann. Estaba destinada a ser un refugio temporal (lugar seguro) para los Aṉangu. El gobierno dijo que podían seguir con su estilo de vida nómada hasta que pudieran asimilarse a la sociedad blanca. Durante la década de 1930, se produjeron cada vez más encuentros entre los nativos y los blancos. El comercio con los cazadores de dingos (llamados "doggers") les traía a los nativos alimentos, herramientas y ropa que no habían visto antes. Muchos empezaron a sentir curiosidad por los blancos y su mundo.

Durante esta época, cada vez se utilizaban más tierras alrededor de la reserva para el ganado. Las largas sequías de esta época provocaron conflictos entre los Aṉangu y los agricultores por cuestiones como la comida y el agua. Los encuentros con los ganaderos de las estaciones ganaderas cercanas eran a menudo violentos. En 1934, la policía mató a tiros a un hombre en Uluṟu. Los aṉangu empezaron a tener miedo de la policía y muchos abandonaron la zona en busca de seguridad. Más tarde, algunos grupos empezaron a trabajar en las estaciones a cambio de comida. Otros se trasladaron a las ciudades porque querían las cosas que tenían los blancos. Como resultado, mucha gente del gobierno creía que la reserva no había protegido el estilo de vida de los Aṉangu.

Creación del parque

A finales de la década de 1930, los buscadores pensaron que podría haber oro en la zona. Era famosa la historia de un yacimiento de oro perdido llamado Lasseter's Reef. El hombre que decía haberlo encontrado había muerto cerca de la cordillera de Petermann en 1931, y se decía que se encontraba en algún lugar de la zona. En 1940, la Reserva Petermann se hizo más pequeña, para que la gente pudiera buscar el oro. Al mismo tiempo, empezó a crecer el interés por el turismo en Uluṟu. En 1948 se construyó una pista para que los vehículos llegaran a Uluṟu desde Curtin Springs. Los grupos de turistas de Alice Springs empezaron a llegar unos años después. Al principio, el gobierno sólo permitía a unas pocas empresas turísticas ir a la roca, porque aún formaba parte de la reserva. Pero la demanda de ingresos turísticos crecía rápidamente. En 1951, Connellan Airways solicitó la construcción de una pista de aterrizaje junto a Uluṟu, aunque los aviones ya aterrizaban allí.

En 1958, el gobierno eliminó la zona de Uluṟu y Kata Tjuṯa de la reserva de Aṉangu, creando el Parque Nacional de Ayers Rock-Mt Olga. Alegaba que las rocas ya no eran importantes para los nativos. El nuevo parque fue gestionado por el gobierno del Territorio, que alquiló el terreno a empresas turísticas. Connellan construyó su pista de aterrizaje cerca del lado norte de Uluṟu en 1959. En 1967 se construyeron campings y moteles.

A los Aṉangu se les dijo que no entraran en el parque, pero lo hicieron de todos modos. Uluṟu era un punto de parada importante en los viajes por el agua que suele haber allí. Al principio fueron tolerados por los guardas del parque. Pero a medida que aumentaba el número de turistas en Uluṟu, surgieron conflictos entre los turistas y los Aṉangu. El gobierno intentó entonces alejarlos de la zona construyendo el poblado del río Docker, a 200 km al oeste, en 1968. Como su tierra y su estilo de vida habían cambiado, los Aṉangu tuvieron que encontrar nuevas formas de ganarse la vida. Empezaron a vender artesanía y obras de arte a los turistas. Los que aún vivían en Uluṟu incluso abrieron una tienda, llamada Ininti Store, que alquilaron al gobierno en 1972.

En 1971, los grupos Aṉangu se reunieron con la Oficina de Asuntos Aborígenes, una parte del gobierno que se encargaba de velar por los aborígenes. Los aṉangu dijeron a la Oficina que estaban preocupados por los efectos de la minería y el turismo en sus tierras. También dijeron que sus lugares sagrados estaban siendo profanados (no se cuidaban adecuadamente). Pidieron la ayuda del gobierno para protegerlos.

En 1973, personas del gobierno visitaron para hacer un informe sobre el parque. Este informe decía que los Aṉangu debían participar en la gestión del parque. Decía que podían ser contratados como guardabosques y que había que proteger sus lugares sagrados. También aconsejaba trasladar todas las instalaciones turísticas fuera del parque. Esto se debía a que tenían un efecto negativo en el medio ambiente. En 1975, se reservó para ello la zona llamada Yulara, a 15 km al norte. La pista de aterrizaje se eliminó y se reconstruyó en Yulara en 1982. El complejo turístico de Yulara se inauguró en 1983. Después se cerraron el camping y los moteles dentro del parque, y todo se retiró del parque a finales de 1984.

Historia reciente

En 1976 se aprobó la Ley de Derechos Territoriales Aborígenes para el Territorio del Norte. Permitía a los nativos reclamar derechos de propiedad de la tierra si vivían en ella antes de la llegada de los europeos, pero sólo si la tierra no era ya de su propiedad. Los Aṉangu pidieron la propiedad de las tierras del parque al amparo de esta ley en 1979. Pero como ya se había convertido en parque nacional, no se admitió la reclamación. Aun así, el tribunal decidió que los Aṉangu eran los propietarios "tradicionales" (nguraṟitja) de la tierra.

Hubo entonces un largo proceso judicial sobre el título de propiedad (propiedad real) de las tierras. El caso continuó hasta noviembre de 1983, cuando el Primer Ministro Bob Hawke reconoció que los Aṉangu tenían los derechos sobre Uluṟu. El 26 de octubre de 1985, se les entregaron los títulos de propiedad del parque como propietarios tradicionales y legales de la tierra. El gobierno del Territorio protestó por esta decisión. Había hecho una gran y costosa campaña para conseguir apoyos y evitar que se produjera. A cambio de la propiedad, los Aṉangu tuvieron que arrendar las tierras al gobierno federal para que siguieran siendo un parque nacional. Empezaron a gestionar el parque conjuntamente en abril de 1986.

El Parque Nacional de Uluru fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, como bien natural. La UNESCO ya lo había convertido en Reserva de la Biosfera en 1977. Esto significa que era un importante entorno natural. El nombre del parque cambió a Parque Nacional Uluṟu-Kata Tjuṯa en 1993. Al año siguiente, se volvió a incluir en la lista, esta vez como paisaje cultural. Esto significa que es uno de los pocos sitios en el mundo que es elegido tanto por su importancia natural como cultural. La inclusión en la lista reconoció a la tjukurpa como la mejor herramienta para cuidar el parque. En 1995, el Parque Nacional de Uluṟu-Kata Tjuṯa obtuvo el máximo galardón de la UNESCO por establecer nuevas normas para la gestión de un sitio del Patrimonio Mundial.

 

Antiguas pinturas rupestres en las cuevas de Uluṟu.  


Bayas del arbusto que se encuentran en el desierto central de Australia. Importante alimento para los Aṉangu que viven allí.  


Yulara, construida como ciudad turística en la década de 1980.  


Un guardabosques. Aṉangu empezó a conseguir trabajos en el parque durante la década de 1970.  

Geografía

El Parque Nacional de Uluṟu-Kata Tjuṯa se encuentra en el extremo suroeste del Territorio del Norte, en el centro de Australia. Está a 440 km (270 mi) al suroeste de Alice Springs. El parque abarca 1.326 km² de llanuras de arena roja. Las enormes formaciones rocosas de Uluṟu y Kata Tjuṯa son los únicos puntos de referencia importantes.

El Uluṟu es un inselberg de arenisca que se eleva 348 metros por encima de las llanuras que lo rodean. La mayor parte de su volumen está bajo tierra. Kata Tjuṯa, a 25 km al oeste de Uluṟu, es un grupo de 36 cúpulas rocosas (o bornhardts), divididas por valles escarpados. Tiene una superficie de 21,68 km² . La cúpula más alta, el monte Olga, se eleva 546 m sobre la llanura circundante. Es el punto más alto del parque, a 1.066 m sobre el nivel del mar.

El único asentamiento permanente del parque es la aldea Aṉangu de Muṯitjulu. Está en el lado oriental de Uluṟu, y en él viven unas 350 personas.

Geología

Maquillaje

Uluṟu y Kata Tjuṯa están formados por diferentes tipos de roca sedimentaria. Uluṟu está formado en su mayor parte por arcosa, un tipo de arenisca dura que contiene gran cantidad de feldespato. El sedimento procede en su mayor parte de granito. Kata Tjuṯa está formada por conglomerado, que consiste en trozos de roca que han sido cementados por arena y barro. El sedimento de esta roca es una mezcla de granito, gneis y rocas básicas.

Edad y origen

Aunque los tipos de roca son diferentes, se cree que Uluṟu y Kata Tjuṯa tienen aproximadamente la misma edad. Ambos han quedado expuestos a causa de los pliegues, las fallas y la erosión de las rocas circundantes.

El parque se encuentra en una zona geológica denominada cuenca sedimentaria de Amadeus. La cuenca se formó hace unos 900 millones de años. A lo largo de cientos de millones de años, fue cubierta por una capa tras otra de sedimentos, hasta hace unos 300 millones de años. Hace unos 550 millones de años, las cadenas montañosas del sur y el oeste fueron empujadas hacia arriba desde el suelo en un evento de construcción de montañas. Estas montañas se desmoronaron rápidamente y enormes trozos de sedimento fueron empujados hacia el norte por los ríos. Los ríos se aplanaron en al menos dos abanicos aluviales. Los restos de estos abanicos aluviales son los que se ven hoy en día como Uluṟu y Kata Tjuṯa.

 Hace unos 500 millones de años, se formó en la cuenca un mar interior
 poco profundo. A lo largo de muchos cientos de años, la arena y el barro cayeron al fondo del mar, cubriendo el depósito aluvial. Esta capa cementó todo, formando el arcaico sobre Uluṟu y el conglomerado sobre Kata Tjuṯa. El mar se secó hace entre 400 y 300 millones de años. Un largo periodo de plegado inclinó las capas de roca horizontales. Las capas de Uluṟu arkose se plegaron hasta la posición casi vertical en la que se encuentran hoy. El conglomerado de Kata Tjuṯa se inclinó entre 15 y 20 grados con respecto a la horizontal. Esto significa que Uluṟu y Kata Tjuṯa son las puntas expuestas de enormes losas de roca que se encuentran muy por debajo del suelo.

Hace unos 65 millones de años se formó un valle entre las dos rocas. Las nuevas capas de sedimentos se añadieron a las antiguas. Éstas fueron cubiertas por la arena roja que se puede ver hoy, que fue traída por el viento.

Dando forma a

Se cree que los grandes cañones de Kata Tjuṯa son una prueba de las fallas que se formaron mientras la roca se plegaba hace millones de años. Muchos años de erosión han agrandado las fallas y el agua ha erosionado la roca hasta formar los valles y cúpulas que se ven hoy en día. El Uluṟu tiene profundas fracturas paralelas que recorren sus lados. Estas fracturas se deben a la erosión, sobre todo al agua de lluvia que corre por la cima de la cúpula. Las cuevas que rodean la base de Uluṟu se formaron por la erosión del agua, aunque el proceso exacto aún no se conoce. La erosión de la roca es muy lenta, porque la superficie es muy dura y porque no hay ninguna junta o separación importante en su base.

Cambios de color

El color rojo anaranjado de la superficie de la roca se debe a la oxidación (o herrumbre) del hierro de la arca. Cuando está fresca (no expuesta al aire), la roca tiene un color gris. El Uluṟu parece cambiar de color en diferentes momentos del día y del año. Brilla con un color rojo intenso durante el amanecer y el atardecer. La luz roja que atraviesa el cielo en esos momentos se refleja en la roca, la arena y las nubes para crear un efecto de brillo intenso.

Hidrología

Uluṟu-Kata Tjuṯa es normalmente árida (seca). La mayor parte del agua del parque está bajo tierra. Puede permanecer bajo el parque durante miles de años. Al final, toda ella drena a través del suelo hasta el lago Amadeus, en el norte. Saber dónde encontrar esta agua subterránea siempre ha sido importante para la supervivencia humana en la zona. Es el único suministro de agua en la zona en el que la gente puede confiar. Tanto Muṯitjulu como Yulara obtienen el agua de antiguos acuíferos bajo el parque. El agua contiene sal, que se elimina antes de su uso. La recarga de los acuíferos depende de las escasas e importantes lluvias, que normalmente se producen cada diez años aproximadamente.

No hay cursos de agua propiamente dichos en el parque. Los lechos de los arroyos y los barrancos se encuentran sobre todo en los valles alrededor de Kata Tjuṯa. Suelen estar secos, excepto después de fuertes lluvias, pero el agua puede permanecer bajo la arena durante meses. Los suelos del parque contienen altos niveles de arcilla, lo que impide que el agua penetre en el suelo con demasiada rapidez. La única agua superficial duradera del parque es la Charca Muṯitjulu (Kapi Muṯitjulu), en la base del Uluṟu. Tiene muchas charcas (bolsas de agua) que se han formado por la lluvia que corre por la roca a través de sus líneas de fractura. Son los únicos puntos duraderos de agua sobre el suelo en cientos de kilómetros en cualquier dirección. Normalmente tienen algo de agua durante todo el año.

 

Mapa de la zona del parque, mostrando sus límites. Yulara está fuera del parque, al noreste.  


Kata Tjuṯa está formada por unas 36 rocas rojas redondeadas. Su nombre es una palabra pitjantjatjara que significa "muchas cabezas".  

Clima y estaciones

Uluṟu-Kata Tjuṯa tiene un clima principalmente seco. Las precipitaciones suelen ser escasas, muy difíciles de predecir. El parque recibe una media de 310 milímetros de lluvia al año, pero cada año puede ser muy diferente. Las lluvias son más frecuentes entre noviembre y marzo. Las sequías son comunes y pueden ser muy largas. La mayor cantidad de lluvia registrada en un año fue de 935 mm (36,8 in) en 1974. La menor cantidad fue de 82 mm (3,2 in) en 1965. El año 1965 fue también el final de la sequía más larga que se ha registrado aquí, que duró seis años y medio. Las grandes precipitaciones (periodos con mucha lluvia) son poco frecuentes, y se producen aproximadamente cada diez años. Son muy importantes para rellenar las aguas subterráneas y pueden dar mucha vida a los ecosistemas. La última gran lluvia fue en 2009, cuando llovió 175 mm.

La humedad relativa media es mucho menor que en las zonas costeras. Normalmente disminuye a medida que aumenta la temperatura. La tasa media de evaporación al año es alta, de unos 280 centímetros. Los niveles de UV en la mayoría de los días de verano alcanzan entre 11 y 15.

Como en la mayoría de las zonas áridas del interior, los días son muy calurosos y las noches muy frías. Los meses entre octubre y marzo tienen una media de 43 días en los que la temperatura supera los 40°C. La temperatura más alta registrada en el parque fue de 47°C en diciembre de 1993. En invierno, la temperatura nocturna suele caer por debajo del punto de congelación (0°C). La media de temperaturas en los meses de invierno es de 14-30°C. La temperatura más baja registrada en el parque fue de -5°C en julio de 1976.

Los Aṉangu dicen que el parque tiene cinco estaciones:

1. Piriyakutu o piriya-piriya (normalmente de agosto a septiembre) - Época de cría, las plantas se alimentan y llega un viento cálido del noroeste.
2. Mai wiyaringkupai o kuli (en torno a diciembre) - La estación más calurosa, en la que es difícil encontrar alimentos. Los incendios forestales son un peligro.
3. Itjanu o inuntjji (normalmente de enero a marzo) - Época de lluvias, en la que son frecuentes las tormentas. Si llueve mucho, las plantas crecen mucho.
4. Wanitjunkupai (normalmente en abril y mayo) - Comienza el tiempo frío. Los animales de sangre fría de la zona entran en hibernación. Las nubes llegan desde el sur, pero normalmente no traen lluvia.
5. Wari (finales de mayo a julio) - La estación fría, con niebla o rocío por las mañanas, pero sin mucha lluvia.

 

Ecología

El parque está considerado como uno de los ecosistemas terrestres áridos más importantes del mundo. Es una de las 15 reservas de la biosfera de Australia en el marco del sistema del Hombre y la Biosfera de la UNESCO. El paisaje parece bastante árido, pero en realidad es un complejo ecosistema con muchas formas de vida. Las plantas y los animales se han adaptado a las condiciones extremas de la zona. Por ello, alberga una de las floras y faunas más inusuales del planeta.

Gran parte del terreno del parque está formado por llanuras planas salpicadas de muchos tipos de hierbas spinifex. También hay grandes zonas de dunas, matorrales rocosos y bosques abiertos. Los barrancos y los arroyos que se abren en abanico desde las formaciones rocosas forman sus propios hábitats únicos, debido a la concentración de agua en el suelo.

 

Gestión

El parque está gestionado conjuntamente por la Aṉangu y Parks Australia. Parks Australia es el organismo gubernamental que se ocupa de los parques nacionales en Australia. Forma parte del Departamento de Medio Ambiente. Los Aṉangu son los propietarios de los terrenos y los arriendan al gobierno. El arrendamiento comenzó en 1985 y tiene una duración de 99 años. Las decisiones las toma el Consejo de Administración, un grupo de personas. Según los términos del contrato, los Aṉangu siempre tienen la mayoría en el consejo de administración. Hay 12 personas en el consejo.

• ocho son de la comunidad Aṉangu
• uno representa al ministerio de turismo
• uno representa al ministerio de medio ambiente
• uno representa al gobierno del Territorio del Norte
• el Director de Parques Nacionales, que representa a Parks Australia

El Director de Parques Nacionales es el único puesto permanente. Todos los demás ocupan su puesto durante cinco años, y luego se eligen nuevas personas. Todas las elecciones tienen que ser aprobadas por el Aṉangu. El personal que trabaja a diario en el parque es de Parks Australia. Este equipo está supervisado por un director general del parque, que depende del Director.

La Tjukurpa, el código legal de Aṉangu, constituye la base de la gestión del parque. En él se indica cómo tratar los problemas y se fijan las sanciones para quienes incumplen las normas. Los aṉangu han utilizado el sistema legal australiano para hacer cumplir la tjukurpa y proteger sus valores sagrados. Los lugares sagrados están registrados por la ley del Territorio; es ilegal que los visitantes entren en ellos. Las leyes también protegen los diseños tradicionales para que no sean copiados. Los aṉangu tienen derecho a buscar comida y cazar en el parque.

 

Un letrero en la entrada de un sitio sagrado, en el que se indica que es ilegal entrar en él. Este sitio es el kuniya piti, un lugar sagrado para hombres donde se dice que un espíritu acestral puso sus huevos.  

Páginas relacionadas

• Lista de sitios del Patrimonio Mundial en Australia